全国商务伴游预约告诉你模特行业到底有什么规则

全国商务伴游预约告诉你模特行业到底有什么规则

全国商务伴游预约:

19世纪末,英国裁缝查尔斯•沃斯在他位于伦敦的沙龙上首次采用活的“人体模特”展示他的设计。

女模的出现,颠覆了服装传统销售模式,同时也开创了新的时尚潮流。

限于男权社会的根深蒂固,查尔斯那时推出的只是女模,而男模的首次商业表演,则要等到20世纪60年代。

2008年《纽约时报》的一项调查显示,全世界有152个时尚周。

此外,全球各地的模特表演每天都在上演,各种形式的模特比赛甚至成为一些城市的“美丽”名片,比如三亚。

这本书不是一部关于全国外围高端模特从无到有、从小到大的传记,而是一部深入探讨模特行业规则的社会学作品。

作者阿什利•米尔斯曾在纽约和伦敦做过模特,本书中,她以社会学视角,对男模、女模、经纪人、客户、摄影师、造型师等角色的广泛访谈,展现了魅力产业背后的政治与经济,甚至随意性。

在阿什利看来,T台光鲜的背后,是外形与美丽、创意与商业、女模与男模之间的矛盾对立——某种意义上,T台就像是社会的一块调色板,模特的遭际,本质上是社会伦理观念的集中投射。

今天,全国外围高端模特现象早已深入人心,也赢来无数人的艳羡目光,但鲜有人知道,模特外形与大众化审美之间并没有等号。一些红得发紫的超模,若以大众审美标准度之,除了感觉身材比较匀称外,实在难言漂亮。

事实上,全国高端模特预约选拔确有一个约定成俗的通识标准:年轻、白皮肤、健康的牙齿、对称的五观。

女模至少要有1米75高,三围接近34、24、34。而男模要有1米83至1米9高,腰围在32,胸围在39至40之间。

不过,数字也只是数字,并不表明满足这些硬杠杠就一定能够走上T台。

作为一名久经T台的业内人士,阿什利也无法用一句可操作性的准确标准加以概括,只是觉得模特普遍“处于美丽与丑陋之间,熟悉而又陌生,同时吸引和拒绝它的观众”。

阿什利通过亲身经历感知,模特行业审美存在极大的随意性。

几乎每位经纪人、客户、摄影师,每场T台秀,对模特的选择标准不一。如果不是早就被捧红,鲜有模特能够成为各种秀场的常胜将军。

在时尚产业的快速发展下,特别是模特审美权游离于大众审美体系时,模特的外形与美丽开始出现裂痕,至而各行其道,“在这条深藏不露的文化生产流水线上,好看不是唯一的标准,合适的外形才是时尚的起源,人们接受训练、推销、打造成珍贵的商品”。

隐约中,这又像一条悖论,即作为时尚展示的活动“衣架”,一方面媒体和商业希望模特外表具备鲜明的骨架特征,最大限度展示时尚的内涵;另一方面又不希望模特具备太过出色的大众审美容貌,至而掠走时尚风头。简单点说,尽可能凸显四个字,即“人靠衣装”。

外形与美丽之所以分道扬镳,权因模特界的审美权牢牢掌握在媒体和商业圈的少数人手中。当话语权成为少数人的审美特权,这种审美难免游离大众常识,标新立异,甚至在追求极致中异化为畸形美,比如“瘦是王道”的模特审美律。

有调查显示,今天“模特的体重只是普通女性的77%,然而在25年前,这个差异只有8%”。在“瘦是王道”面前,模特们为了保持体形,不得不与各种美食作“长期而又艰苦卓绝”的斗争。一些人因此患上“厌食症”,身体健康状况堪忧。法国模特伊莎贝尔•卡罗因厌食症导致器官衰竭,去世时骨瘦如柴如同干尸,体重仅32公斤。为了捍卫正常的健康理念,前不久德国政府拟制订政策,专门打击那些“在各种商业广告中皮包骨头的模特形象”。

倘若我们回溯到百多年前全国外围高端模特诞生的原点不难发现,查尔斯创世纪先河推出的女模,虽然也经过选择,但“这些年轻女性通常从服装车间中找来。她们不必瘦或者紧绷,首要考虑的是她们要有良好的礼仪举止”。可见,那时的女模形象还是符合大众审美理念。

在常识中,全国高端模特预约是服装展示的活动衣架。不过在模特圈,这只是模特两大特征之一。模特一方面是“前卫”的象征,而“前卫艺术一般总是表现出一种与传统彻底决裂的美学极端主义”;另一方面,模特又肩负着服装特别是时装销售的重任。最近有报道称,伦敦有商场计划推出“真人模特”服务,就是为了帮助顾客买到称心如意的服装。

众所周知,米兰、巴黎、伦敦时装周闻名全球,但这些地方的时尚明显“轻商业而重视创意和艺术”,如同阿什利所说的“为了时尚而时尚”。“许多走秀款的设计并不实用,或者说并不适穿,也不是他们真正想做的。在历史上,那些在服装沙龙中亮相的最引人注目的展示品从未投入生产,因为他们的目的就是引起公众注意,提高高级定制的声望”。阿什利将这种现象归结为“最昂贵的公关手段,是品牌的实践”。

阿什利称“前卫是一种不明确的特质”,其“不是商业上的漂亮,而是一种背离了传统吸引力标准的外形代码”。或者说,“前卫”更偏重精神层面的抽象展示,所以“‘前卫’的媒体类外表主要存在于表达品牌形象,挑战艺术革新的极限”。从这层意义上讲,当我们谈论模特的“前卫”现象时,谈的不再是商业问题,而是一种审美艺术,如同电影界的文艺片,总是满满的艺术气息。

除了少数时尚周比较看重“前卫”元素外,媒体大片则是“前卫”现象的温床。相较于T台秀动辄不菲的高回报,媒体大片的报酬则低得多,即便是在纽约这样发达的商业城市,一天常常仅数百美元,还不够模特打打牙祭。尽管如此,那些具有长远眼光的模特断然不会拒绝媒体大片的邀约,这是因为“媒体与商业生产者对于好的品味、好的作品、合理的价值有着不同的理解”,媒体往往更具前瞻性和引领性。

事实上,媒体大片往往隐藏着惊人的商业潜力。媒体大片不仅因其可以定格极致审美,还因其具有较大影响的审美评价权,客观上可以为模特走红创造有利条件。也所以,“来自客户的一大笔钱在文艺圈看来无法比得上杂志拍摄的几百美元”。

当然,并不排除少数个别模特一开始便在商业方面获得了成功,但因商业成功而转战到媒体大片的模特则是凤毛麟角,这也证明“前卫”的前瞻性与引领性。另一个现实也可佐证这一观点,那就是“商业模特都会比媒体模特年纪大一点,体型也大一点”。

从百多年前查尔斯开始启用真人模特时,T台上便是白人女性的天下。尽管T台上后来有了男性,再后来又有了黑人等其它有色人种,但在阿什利看来,“这些模特(有色人种)主要在照片拍摄和走秀中被用来诠释‘异域’主题,选择他们是为了增加‘对于当时流行思想的额外颤动’,这些理念是为白人而产生的,也是出自白人的”。

阿什利认为,“在时尚界,模特的‘外形’是社会不平等的视觉体现”。上世纪60年代,随着美国女性权利的觉醒,还有美国黑人权利抗争取得的进步,T台“不得不”顺应时代的潮流,主动或被动地加入更多彰显政治平等的元素。这些元素的加入虽然丰富了T台的审美,但更像是一种“政治审美”,事实上也并未对白人女性的核心地位构成威胁。直到今天,“我们所谈论的所有高端时尚都是崇尚白种人的”。

再者,据媒体调查,2005年,美国黑人主妇穿衣花费是220亿美元,而同期“全美的服装销售额达到1810亿美元,黑人市场仅占其中的13%”。单从数据上看,黑人主妇购买力似乎远逊于白人主妇,但市场是培育出来的。在一个以白人妇女为中心的T台上,黑人妇女的审美显然不可能得到充分地展示。而势利的服装商人选择以白人妇女作为营销对象,自然也会进一步加剧黑人群体审美空间的逼仄感。

有趣的是,很少有哪一行的男性能像模特这行,表面光鲜的背后,总是充斥着太多的“女尊男卑”的不平等现象。阿什利的调查发现,在模特界,“女性的收入要比男性高出25%到75%”。而为了人为延长T台寿命,在年龄和三围上撒谎者屡见不鲜。尽管求证并不难,但只要供需双方“对上眼”,对需求方而言,谎言并不是特别重要。然而,同样是撒谎,女性不仅比男性多,似乎也更容易令人接受。不过这倒不是真就说明女性地位比男性高,恰恰相反,在时尚展示的受众界,男性是主体,女性是客体。或者说,正是男权社会对异性的本能趣味,才决定了T台主角与审美标准。

总之,如果说T台上的全国外围高端模特是前卫与美丽高点的结晶,那么T台的幕后都是这个高点的铺陈。透过阿什利展示的这条通向T台的道路,读者看到的是荆棘与辛酸。

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